Viimasel kümnendil olen saanud kinnisideeks võimalikult kiiresti ronida. Olles liikunud maanteesõidult mäkketõusudele, meeldib mulle nüüd järskudel tõusudel end absoluutse piirini suruda. Seda rumala rahvamassiga sõitmist sellistel üritustel nagu National Hill-Climb Champs, tunnete end Tour de France’i mägietapil professionaalse ratturina, ei saa ületada.
Peak Districtist kiviviske kaugusel elades olen veetnud tunde kohapeal saehammasprofiilidega marsruute kaardistades, kuid viimasel ajal olen hakanud otsima uusi tõuse tundmatutes nurkades. Siit see lugu algab: missioon leida Suurbritannia kõige tundmatumad tõusud, mis on nii kauged, et nad vaevu kaardil registreerivad. Pärast Shetlandi ja Orkney reise pöördus mu pilk mägismaa ja läänesaarte poole.
45-aastase naise ja kahe lapsega insenerina on perekondlike kohustuste ja välisreisidega žongleerimine sageli väljakutse. Minu koolitus sõltub sellest, millal ma leian. Tänapäeval olen rohkem keskendunud uurimisele kui võistlemisele ja piiratud puhkuse ajal hõlmab suur osa minu aastast seikluste keerukate detailide planeerimist. Esoteeriliste küngaste leidmisest, kuhu ronida, on saanud minu põhjus.
Otsides Google Mapsist, nagu oleks see Goonies-laadne aarekaart, kõndisin läände läbi Šotimaa, Välis-Hebriidide ja tohutule sinisele avarusele. Siis ma nägin seda: täpp Atlandil, 40 miili Harrise saarest tagapool, viimane eelpost enne Põhja-Ameerikat… St Kilda: mahajäetud, tuultest puhutud vulkaaniline saarestik. Ja ennekõike katkendlik joon kaardil, mis läheb sadamast 361 m kõrgusele Mullach Mòri tippu. Kas see võib olla tee? Ma julgesin unistada. Kui jah, oleksin võib-olla komistanud Suurbritannia KOM-i või isegi maailma kõige kaugema KOM-i otsa.
Kui seda punktiirjoont lähemalt vaadata, oli selle statistika veenev: 2,4 km, keskmiselt 14%, tipptasemel 22%, 340 m kaldega, paberil kindel 2. kategooria. Ta helistas mulle. Tekkis küsimus, kuidas kurat ma sinna saan?
Ainus viis St Kildasse maanduda on paadiga
(Pildi krediit: Matt Sparkes)
Kauge lõbu
St Kilda oli asustatud umbes 2000 aastat, 1600. aastatel oli rahvaarv tipptasemel umbes 180. Aga elu oli raske. Juurdepääs oli keeruline ja tarned ebausaldusväärsed ning 1930. aastaks oli alles vaid 36 inimest, enne kui saared lõplikult evakueeriti. Tänapäeval hõivavad saarestikus ainult sõjaväelased, Mullach Mòri tipus on MOD-radarijaam, mis jälgib raketikatsetusi.
Kopteriväljak kannab hädavarustust talvel, mil laevad sageli maanduda ei saa. Isegi suvel on tingimused andestamatud: tugev tuul, puhangud üle 100 miili tunnis, lained üle nelja meetri ja järsud kaljud piiravad tõsiselt ohutut maandumist. Kuidagi oli mul vaja leida tee maal, jalgrattaga.
Veetsin tunde, koostades ambitsioonikat plaani: kaheksapäevane reis augusti keskel, jahtides parimat ilma. Marsruut kulgeks maanteel ja parvlaevaga: Skye, West Highlands, Lewise ja Harrise kaudu St Kildasse, seejärel Põhja- ja Lõuna-Uistisse, Barrasse ja Tiree kaudu koju, kõik on tingitud tihedast ja järeleandmatust Hebriidi parvlaevagraafikust.
St Kilda saar asub kaugel Atlandi ookeanis
(Pildi krediit: Matt Sparks)
Oli üks suur probleem: paadid St Kildas. Sea Harrise “Enchanted Isle”, suurim saadaolev ja Atlandi ookeani tingimuste jaoks ehitatud saar, on piiratud salvestusruumiga. Saartel asuvate merelindude kolooniate kaitseks ei tohi reisijaid kaldale vedada miski suurem kui paat. Täissuuruses ratta selga panemine tundus ebatõenäoline ja tõenäoliselt ebaturvaline. Sain aru, et minu ainus võimalus oli kokkupandav jalgratas.
Pärast kohalike kuulutuste uurimist ostsin kasutatud Raleigh Swifti 40 naela eest. See kallutas kaalu 12,5 kg peale, isegi pärast raami, porilaudade, aluse ja kapoti eemaldamist. Pole siis sulgkaalu, aga peaks hakkama saama. Tagasihoidlikuks dokiks voldituna pandi rekvisiidid: too teatrisse.
St Kilda on Ühendkuningriigi ainus UNESCO maailmapärandi nimistus, mis kuulub Šotimaa riiklikule usaldusfondile ja mida jagatakse QinetiQ-ga, mis haldab Mullach Mòris MOD-radarijaama. Mul polnud õrna aimugi, kellele see tee kuulus või kas ma saan sellega sõita. Kas pesitsushooajal kehtiks piirangud pesitsushooajal või vabatahtlike üle järelevalve teostamisel, kui tegemist on suurte kulli- ja sõraliste kolooniatega? Ma ei teadnud, kellelt küsida ja minu katsed saarega ühendust saada jäid vastuseta, seega leppisin kõige lihtsama plaaniga: lähene ja kerja.
(Pildi krediit: Matt Sparks)
Ebatavaline palve
Lahkumispäev oli veatu: klaassile meri, õrn tuul ja pilvitu taevas. Kui Harrise “butty” buss sadama ääres aurutas, moodustasid sääsed mu kohvi ümber halo. Viskasin ratta üle õla ja ronisin peale; kipperi tüürimees ei pilgutanud silmagi ja viskas mu metallpaki trümmi. Pole küsimusi, pole draamat. Varsti olime sadamast väljas ja 20 sõlmega Atlandi ookeani.
Kudusime läbi homaaripottide ja kalapaatide rägastiku, kuni saared meie selja taha kadusid, jättes järele ainult avatud ookeani ja pea kohal tiirleva üksiku merikotka. Seistes siinil, kui pihusti tõusis, tundsin end tänapäevase avastajana. Lõpuks, kahe ja poole tunni pärast, ilmus meie ette peasaar Hirta, mille tipp oli pilvedesse mähitud.
Laev aeglustas ja jäi ankrusse. Kui esimene grupp siirdus paadiga kaldale, panin oma varustuse valmis. Kui oli minu kord, lasti kõigepealt alla mu raske reisija, siis mina ja läksime minema. Kord mandril küsis sõbralik saarevaht minu koorma kohta. “Oh, see? See on lihtsalt minu lõunasöök,” naljatasin enne, kui võtsin julguse kokku, et teha oma elu raskeim vise.
“Kolm miili pikk ja kaks miili lai” – loe Cycling Weekly’i seiklusi Iirimaa rannikusaartel.
Saare sisemusse pääsemine tähendas navigeerimist rohkem kui lihtsalt maastikul; See eeldaks QinetiQ ametlikku luba, selgitas metsavaht. Ohutus oli prioriteet, eriti kuna hiljutised tugevad vihmad põhjustasid maalihkeid. Samal ajal kui metsavaht valvemeeskonnaga ühendust võttis, uurisin mina renoveeritud asulat. Vana kooli, kiriku ja muuseumi vahel jälgisin ajalugu, mis ulatub pronksiaega.
See maastik on määratletud selle linnustikuga: alcatrazi, fulmari ja lunni kolooniad soodustasid sulgede, õli ja tweedi karmi majandust. Üle küngaste paiknevad tuhanded ainulaadsed kivilaod, mis jäävad selle eraldatud saarestiku arhitektuuriliseks tunnuseks. Tundsin kergendust, kui metsavaht naeratades uuesti välja ilmus. Nägin vaeva ratta ehitamisega ja peagi oli see veeremiseks valmis.
(Pildi krediit: Matt Sparkes)
Jalad pilvedes
Lahkudes sadamasillalt matkajate rõõmuhõiske saatel, tiirutasin ümber sadama, palvetades, et tee oleks võimalik. Tõus algab silla juurest paadilippu lähedal, kus tee kaldub jõhkralt taeva poole: otse 6%, siis 8%, siis 12%. Kuivade kiviseinte ja tumedate kaljudega piiratud ronimine oli nii maaliline kui ka jõhker.
Meeleheitlikult oma kuut käiku klõpsates leidsin peagi, et madalaim suhe on piisavalt madal 46/28. Sadulast välja sunnitult lasin end vasakpoolsesse otsa, millele järgnes jõhker kahvel paremale üle 20% kaldega. Siis mõistsin, et olin teinud saatusliku vea: lamedad pedaalid.
Kuna juhtraud istus ja kerjus ning ei suutnud ülespoole suunatud lööki edasi lükata, olin sunnitud pigem rattaga võitlema kui sellega sõitma. Mu selg karjus; mu jalad põlesid. Ma pidin lihtsalt jätkama. Ebaõnnestumine ei olnud valik, samuti ei olnud ühe jala asfaldil seismine. Kuidagi jõudsin tippu.
Kui ma ümber pöörasin, laius minu ees pilve ümberpööramine: udu kallas üle kaljude, valgub lahte ja vastasnõlvadest üles nagu aegluubis surfamine. See varastas selle vähese hingetõmbe, mis mul alles oli. Pärast saatjate lühikest tsüklit alustasin laskumist läbi Cleiteani väljade.
Poolel teel kohtasin valget pikapi, mis minu poole roomas. Juht veeres akna alla, irvitades nagu Cheshire’i kass. “Kuidas läks?” ta küsis: “Hämmastav,” ütlesin ma ja sõnade pärast vaevledes küsisin temalt, kas ta on kunagi näinud kedagi sellel teel kõndimas. Ta vaatas hämmeldunult tagasi. “Keegi pole nii hull!”
Minu ümber murdus pilv ja sain hetkeks pilguheit Hirta sakilisele sõsarsaarele Soayle, enne kui see uduloori alla kadus. Külla jõudes oli kergendus muutunud rõõmuks, seejärel uhkuseks. Oli lõbus laadida üles oma sõit Stravasse ja leida end üks neljast, kes on selle tõusu roninud; oletame, et olen esikolmikus!
Kuid see ei puudutanud Strava segmente ega KOM-e. Selle seikluse eesmärk oli sõita Ühendkuningriigi kõige kaugemal mäkketõusul – maailma serval asuval tipul, mille kujundasid tuul, ajalugu ja mahajäetus. Ja see ootab, et järgmine rattur, kes on kartmatu või piisavalt hull, selle ette võtab.
Seiklus kulmineerub triumfiga MOD radarijaama kõrval
(Pildi krediit: Matt Sparkes)
Peamine reisiteave
Kuidas sinna jõuda
Enamik paadireise (kildacruises.co.uk; stkildaseatours.co.uk) väljub Harrise saarelt Leverburghist kell 8.00 ja naaseb kell 19.00. Reisijatele võib ebasoodsate tingimuste korral määrata kahepäevase ilmastikuakna, kinnitades seda eelmisel päeval kella 13-ks. Hirtasse jõudmiseks kulub umbes kolm tundi, mis annab teile neli kuni viis tundi avastamist enne tagasipraami väljumist.
Kus ööbida
Peasaarel Hirtal on külastajatele ainuke võimalus peatuda väikeses ettetellitud kämpingus (maksimaalselt viieks ööks), mis on avatud aprilli keskpaigast septembri keskpaigani: nts.org.uk. Harrise saarel asuvad Grimisdale’i külalistemaja ja Am Bothan Bed and Breakfast on head võimalused Leverburghis. Telkimiseks valisin maalilise Horgabosti kämpingu.
Millal reisida
Peamine juurdepääsuaken on aprillist septembrini, parima ilmaga juunist augustini. Kui soovite Mullach Mòriga sõita, hankige direktorilt luba – e-kiri info@nts.org.uk.
mida võtta
Valmistuge kõikideks aastaaegadeks ja võtke kogu reisi jaoks kaasa piisavalt toitu ja vett. Kui võtad kaasa suurema jalgratta, küsi laeva reisikorraldajalt hoiuruumi mahutavust. Kõik jalgrattad tuleb pakkida jalgrattahoidjasse, et vältida ülekandelaeva kahjustamist.
See funktsioon avaldati algselt ajakirja Cycling Weekly 9. aprilli 2026 trükiväljaandes, mida saab osta igal neljapäeval ajalehekioskist (ainult Ühendkuningriigis), digitaalsed versioonid on saadaval aadressil Apple News i valmis. Tellimused kaudu Otsene ajakiri.
Credit Post By: